Les plus grandes entreprises de mode progressent lentement pour tenir leurs promesses d'améliorer leur impact environnemental et social, selon un rapport de durabilité accablant publié lundi.

Le premier Sustainability Index du magazine Business of Fashion, le premier à proposer des comparaisons directes entre les meilleures entreprises de l'industrie, ont constaté qu'ils étaient souvent loin de leur rhétorique ambitieuse sur le passage au vert.

"L'économie mondiale a 10 ans pour éviter un changement climatique catastrophique et un devoir urgent d'améliorer le bien-être des travailleurs qui le font fonctionner, " dit le rapport, qui a été mis en place par un panel d'experts en développement durable du monde entier.

"Le temps presse et il ne suffit plus de simplement exprimer une ambition de changement."

Il a classé les 15 plus grandes entreprises de mode dans six domaines :transparence, émissions, eau et produits chimiques, matériaux, les droits des travailleurs et les déchets.

Aucune entreprise n'a obtenu plus de 50 sur 100, avec la société suisse Richemont et la société américaine Under Armour qui s'en tirent le moins bien avec des scores de seulement 14 et neuf au total. Ils n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les plus performantes sont la maison de luxe française Kering et Nike, qui ont obtenu 49 et 47 respectivement.

"Beaucoup des plus grandes entreprises de mode ne savent toujours pas ou ne divulguent pas d'où viennent leurs produits, et plus vous descendez dans la chaîne d'approvisionnement, plus les choses deviennent opaques, " dit le rapport.

"Cela permet l'exploitation et les violations des droits de l'homme et crée des difficultés à mesurer l'impact environnemental de l'industrie."

"Tout simplement ne fonctionne pas"

Une étude de 2019 de l'Alliance des Nations Unies pour la mode durable a révélé que la mode était le deuxième plus grand consommateur d'eau, et responsable de 8 à 10 % des émissions mondiales de carbone, « plus que tous les vols internationaux et le transport maritime réunis ».

Le nouvel indice de durabilité a indiqué que de nombreuses entreprises avaient des objectifs de réduction des émissions mais peu d'informations sur leur situation.

Trois firmes—Richemont, Under Armour et LVMH n'avaient pas du tout fixé d'objectifs d'émissions, Ça disait.

Moins de la moitié ont des objectifs clairs en matière de réduction de l'utilisation d'eau et de produits chimiques dangereux, et seulement quatre avaient un objectif limité dans le temps pour remplacer le polyester à base d'huile - le tissu le plus couramment utilisé dans le monde - par des alternatives recyclées.

Les pires résultats concernent la question des déchets, avec le rapport citant une étude récente de la Fondation Ellen MacArthur qui a révélé que 40 millions de tonnes de textiles étaient envoyées dans des décharges ou incinérées chaque année.

"Les entreprises parlent plus de circularité qu'elles ne l'embrassent, " Ça disait.

Les scores sur les droits des travailleurs étaient également lamentables.

"Nous sommes coincés dans l'état des lieux depuis plus de 10 ans et le discours est encore très en avance sur l'action, " Anannya Bhattacharjee de l'Asia Floor Wage Alliance a été citée dans le rapport.

"Peu importe le nombre de comités mis en place dans les usines, ils ne fonctionnent tout simplement pas, ", a-t-elle ajouté. "Les engagements à un salaire décent n'ont aucun sens si les prix d'achat ne couvrent pas le coût du salaire vital."

Néanmoins, le rapport recherchait un ton constructif, disant qu'il n'a pas été conçu pour châtier ou féliciter des entreprises individuelles, mais pour encourager l'innovation.

"La durabilité environnementale est plus grande que n'importe quelle marque, fournisseur ou détaillant. Nous devons tous travailler ensemble, " a écrit un autre des auteurs, Edwin Keh, de l'Institut de recherche sur les textiles et l'habillement de Hong Kong.

© 2021 AFP