De la confection de robes à paillettes d'algues, teindre des vêtements avec des bactéries pour planter des pigments traçables dans le coton, une vague émergente d'innovations technologiques offre à l'industrie de la mode une chance de nettoyer son triste bilan environnemental.

Le changement est urgent, puisque l'industrie consomme 93 milliards de mètres cubes d'eau par an, jette 500, 000 tonnes de microfibres plastiques dans l'océan, et représente 10 pour cent des émissions mondiales de carbone, selon la Fondation Ellen MacArthur.

Les demandes croissantes de changement ont généré des réponses ingénieuses, comme l'imperméable aux algues de la créatrice new-yorkaise Charlotte McCurdy.

L'algue-plastique chatoyante qu'elle a concoctée dans un laboratoire fait pour un vêtement frappant (et sans carbone), encore plus lorsqu'elle s'est associée au créateur de mode Phillip Lim pour créer une robe à sequins.

Il est peu probable qu'ils se présentent dans les grands magasins. Elle y voit plutôt un moyen de démontrer que des vêtements décarbonisés sont possibles.

"Je n'essaie pas de le monétiser. Je veux juste planter une graine, ", a-t-elle déclaré à l'AFP.

« Le développement du matériel est si lent et il est si difficile de rivaliser avec les applications pour téléphones portables pour le financement. Franchement, Je prends le changement climatique au sérieux et je n'ai pas le temps, " dit McCurdy, dont l'objectif est désormais de former un pôle d'innovation et de rayonnement.

Couleurs bactériennes

Autres, comme les designers néerlandaises Laura Luchtman et Ilfa Siebenhaar de Living Colour, trouvent des moyens de réduire les produits chimiques toxiques et la consommation d'eau intensive de la teinture des vêtements.

Ils ont trouvé un allié improbable dans les bactéries.

Certains micro-organismes libèrent des pigments naturels en se multipliant, et en les déployant sur tissu, ils teignent les vêtements dans des couleurs et des motifs saisissants.

La recherche est publiée gratuitement en ligne et le couple n'a aucun intérêt pour la production en série.

Luchtman, qui travaillait auparavant dans la fast-fashion, a vu "de près l'impact négatif de cette industrie en termes d'exploitation des personnes et de problèmes écologiques" et est déterminé à rester à petite échelle.

Autres, cependant, espérons que de telles idées peuvent infiltrer les grandes entreprises.

La start-up californienne Bolt Threads s'est récemment associée à Adidas, Lululémon, Kering et Stella McCartney vont construire des installations de production pour Mylo, un cuir fabriqué à partir de racines de champignons.

McCartney a présenté sa première collection Mylo en mars, et Adidas a promis une sneaker Mylo d'ici la fin de l'année.

Impératif commercial

Certains experts doutent que de telles initiatives puissent conduire à une transformation à grande échelle.

"Peut-être que certaines de ces choses prendront pied dans l'industrie, mais la barre est très haute pour les nouvelles approches, " prévient Mark Sumner, un expert en développement durable à la University of Leeds School of Design.

"C'est une industrie incroyablement diversifiée avec des milliers d'usines et d'opérateurs faisant tous des choses différentes. Ce n'est pas comme l'industrie automobile où il suffit de convaincre six ou sept grandes entreprises d'essayer quelque chose de nouveau."

Sumner voit le plus grand impact venir de l'amélioration plutôt que du remplacement des systèmes existants et dit que la pression des consommateurs et des ONG signifie que cela se produit déjà.

« Parmi les marques et enseignes responsables, cela s'est véritablement éloigné d'être une mode. Ils considèrent maintenant la durabilité comme un impératif commercial, ", a-t-il déclaré à l'AFP.

Non pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. La force du mouvement du développement durable vient de nombreux acteurs tirant dans la même direction.

"De nombreuses stratégies différentes doivent fonctionner ensemble, " a déclaré Céline Semaan, fondateur de la Slow Factory Foundation qui soutient de multiples initiatives de justice sociale et environnementale autour de la mode, y compris la robe à paillettes d'algues de McCurdy.

« La technologie ne résoudra pas les problèmes à elle seule. Elle a besoin de politiques, culture, éthique, " a déclaré Semaan.

Traçage de coton

Un domaine que beaucoup considèrent comme une priorité, cependant, est la transparence, et ici la technologie a un rôle clair à jouer.

La complexité des chaînes d'approvisionnement est telle que "de nombreuses entreprises n'ont aucune idée de l'endroit où leurs vêtements sont fabriqués, d'où viennent les tissus, qui fournit leurs matières premières, " dit Delphine Williot, coordinateur politique pour Fashion Revolution, un groupe de campagne.

Le récent tollé suscité par les informations selon lesquelles le coton de la région chinoise du Xinjiang aurait été ramassé par le travail forcé a été aggravé par la difficulté de savoir où ce coton a fini. Pékin nie les allégations.

Trace de fibres, qui a remporté cette année un prix du développement durable du magazine Drapers, propose une solution possible.

Il implante un pigment bioluminescent indestructible dans les fils. Tout vêtement résultant peut ensuite être scanné comme un code-barres pour trouver ses origines.

"Vous ne pouvez pas trouver l'impact environnemental de quoi que ce soit à moins de savoir où il a été fabriqué, " André Olah, directeur des ventes de Fibretrace, dit à l'AFP.

Combiné avec des sites de données comme SourceMap et Open Apparel Registry qui donnent aux entreprises une clarté sans précédent sur leurs chaînes d'approvisionnement, il est devenu de plus en plus difficile de plaider l'ignorance.

« Quand vous ne partagez pas votre chaîne d'approvisionnement, Soit tu le fais parce que tu caches quelque chose, soit tu es stupide, " dit Olah.

« Il y a beaucoup de travail à faire, " a-t-il ajouté. "Mais je suis très optimiste."

© 2021 AFP